Berlingske Business
17:02ISS' store ordre trækker C20 op i pænt plus

Frokosten skuffede

I en årrække var det John Beck Jensen, der drev restauranten på den idylliske Børkop Vandmølle

mellem Fredericia og Vejle, og det gjorde han så godt, at han erhvervede en tallerken i Danmarks bedste Spisesteder. Han forlod

imidlertid møllen for et par år siden, og køkkenet regeres nu af Susanne Hansen.



Vi besøgte denne

gang møllen ved frokosttid, men det betyder ikke så meget, for man serverer også aftenmenu til frokost, undtagen

den store Menu Gastronomique (475 kr. for seks retter, 245 kr. for tilhørende vine).



På trods af denne vedtagne





goodwill, på trods af stedets historie og beliggenhed, af hyggelige omgivelser, afslappet, venlig atmosfære, tre

slags frisk brød og frisk, skiveskåret smør, var frokosten en skuffelse.



Den lignede de gode viljers forgæves

oprør mod manglende dygtighed og omhyggelighed. Og så er det en uskik på grænsen til snyderi at servere noget

andet for gæsten end det bestilte, uanset hvor meget køkkenet synes, det kan være underordnet.











Ingen

undskyldning

Den ene forret, Pestobagt Victoriabars på kompot af rødløg, dertil soltørret tomatsky (88

kr.). blev serveret uden antydningen af pesto og uden kompot af rødløg. Det var gæstens opgave at bemærke,

at retten ikke passede med menukortet, og det blev ikke engang beklaget.



Værre var det, at stedets hovedret og visitkort:

Filet og kølle af egne Gotlam, stegt med rosmarin, serveret med bagte tomater, forårsgrønt og egen sauce (195

kr.) heller ikke var korrekt. Uden at advisere gæsten blev retten serveret med otte skiver kølle - ingen filet. At køkkenet

løber tør, er en ærlig sag, selv om det lyder utroligt med prestigerettens råvarer af "egen avl",

men det havde været en smal sag at meddele det til gæsten, der så havde haft mulighed for at vælge en anden

ret.

Kedeligt kød

Nu kunne både det og lammets race være underordnede, for de otte skiver kølle

var stegt så grå og kedelige, at de ikke smagte af andet end "kød".



Rettens to plusser var en frisk

og pæn rand af ratatouille og en udmærket lammesky, og det er for lidt til 195 kr. En håndfuld tilhørende

let ristede kantareller og hvidløgsvendte kartofler gjorde hverken fra eller til.



Tomat/ferskensuppe med grillede kammuslinger

(68 kr.) lyder som et kulørt smagssammenstød - og det var det. Smagen var helt domineret af sød, frisk, fyldig

fersken, og hvis ikke de to kammuslinger havde været så kedelige, havde det været synd for dem. Suppen var nærmest

en puré, retten snarere en dessert.



Den omtalte Victoriabars var to ret små og ret bagte stykker fisk på et leje

af fintsnittede mange tout ærter i en ring af "tomatpuré" af soltørrede tomater. Et solidt og frisk

akkompagnement til den solide fisk, der netop er mere fast og solid (og naturligvis "fancy") end elegant. Specialiteten

- foruden det mislykkede gotlam - Dagens Fisketallerken (til dagspris, i dette tilfælde 195 kr.) bestod af samme Victoriabars,

nu som pandestegt med sesamfrø, anbragt på et leje af spidskål.



Fisken var sprød, men saltet for voldsomt,

selv til en ivrig saltspiser. Endvidere havtaske i kalvebacon, formodentlig dampet, for saften var stadig i fisken, der slet ikke

smagte af fisk, men meget markant af bacon. Hertil et tårn af filodej med kantareller og østershatte.



Endelig bagt

havkat med tapenade af rødløg, kapers, og igen med påtrængende bacon. Saucen var en ret syrlig beurre blanc

med safran.



"Mølle Menu" koster 265/ 280/295 kr. for 2/3/4 retter. Frokostplatten står i 145 kr., Perlehøne

koster 168 kr., Kalvemørbrad 192 kr. Der er tre desserter (54-78 kr.) samt ost (78 kr.). Vinkortet har lidt national spredning,

men er overvejende fransk, også med en del halvflasker.



Husets vine er Chardonnay og Cabernet Sauvignon fra det fremragende chilenske

vinhus Errazuriz til 115/220 kr. for halv/helflaske. Ellers koster de hvide fra 190 kr. (sydfransk Chardonnay til 660 kr. (Loirevinen "Baron

de L", 1994), mens de røde ligger fra 190 kr. (sydfransk Merlot) til 6450 kr. ("Pétrus", 1994).



Børkop

Vandmølle



Vandmøllevej 4



7080 Børkop.



Tlf: 75 86 87 88



www.borkopmolle.dk



Åben:

Tirsdag-søndag 12-14



og 17-20.30.

Forsiden lige nu

Til forsiden

Business anbefaler

Gratis breaking news på mobilen

Send BUSINESS BREAK til 1929 og modtag en SMS med en bekræftelse. Det er gratis - tilmelding koster kun almindelig takst. Du kan til hver en tid afmelde tjenesten igen.

Afmeld: sms BUSINESS BREAK STOP til 1929

Tilmeld Afmeld

Business Nyhedsbrev

Få breaking news og det bedste overblik fra Business.dk morgen og eftermiddag - eller modtag hver uge et prioriteret overblik over investorstof, privatøkonomi, ejendomme, digtal, karriere, media og vækst.

Se alle nyhedsbreve
 

Business i billeder

Se alle

BrandView Hvad er Brandview?

BrandView er en service fra Berlingske Media, hvor virksomheder har mulighed for at kommunikere deres specialviden direkte til brugere og læsere af Berlingske.
Dette kan gøres på print i Berlingske og Berlingske Business, eller online på b.dk og business.dk.

Ønsker du at vide mere om BrandView, bedes du kontakte content marketing afdelingen Public Impact via e-mail: info@publicimpact.dk.

<p>Henrik Olejasz Larsen, investeringsdirektør i Sampension</p>
Sponseret

Aktiemarkederne ligger historisk set forholdsvis højt. Det afspejler, at det går rigtig godt i den underliggende økonomi, forklarer investeringsdirektør.Arbejdsløsheden er rekordlav i både Japan og US...

Business Events Se alle

Business.dk anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer. Denne information deles med tredjepart. Læs mere

Kære læser. Velkommen til business.dk.

Vi kan se, at du har installeret en adblocker, så vi ikke kan vise dig annoncer. Det er vi kede af, fordi indtægter fra annoncer er en helt afgørende årsag til, at vi dagligt kan tilbyde dig journalistik af høj kvalitet.

Vi håber derfor, at du i din adblocker vil tillade visning af annoncer fra business.dk Det er nemt og tager kun et øjeblik: Se hvordan du gør her.

Med venlig hilsen
Berlingske Business

Tilbage til artiklen