Berlingske Business
17:32Renten faldt tilbage torsdag

Det gastronomiske kludetæppe

Bortset fra at republikken Moldavien altid giver mig associationer i retning af fantasilandet Syldaliven, som er kendt fra TinTin-bøgerne,

er det ærligt talt ikke meget, jeg ved om denne nation, der ligger mellem Ukraine og Rumænien og er Europas fattigste.



Slår

man op i en håndbog, finder man ud af det lille land har været kastet rundt mellem større nationer - som Rumænien,

Ungarn, Tyrkiet og Rusland - indtil Moldavien efter opløsningen af Sovjetunionen blev en selvstændig republik i 1991.

Hvad køkkenet angår, har moldaverne tilsyneladende lånt lidt fra de forskellige okkupationsmagter, således

at køkkenet sine steder peger i retning af Rusland og andre gange mod Ungarn eller Tyrkiet/Grækenland. Sådan er

det i hvert fald på restaurant Azori på Højbro Plads - Danmarks, så vidt jeg ved, første og eneste

moldaviske restaurant.



Restauranten ligger på 1. salen ovenpå Højbro Fiskehus, som gennem tiderne har huset

en hav af forskellige restauranter fra det egyptiske over i det franske til fiskehandelens eget spisested. Lokalet fremtræder

i dag hyggeligt og redeligt, prydet med hvad man må gå ud fra er moldaviske tæpper på væggene.



Priserne

ligger lidt over hvad man normalt forventer sig på en etnisk restaurant, ikke mindst fiskeretterne som kommer op i 225 kr. for

pighvar og 245 kr. for en såkaldt fiskesymfoni. Kødhovedretterne befinder sig mellem 135 kr. og 175 kr., og så

er der dagens menu, som til 145 kroner for tre retter til gengæld forekommer billig. Den aften, vi var forbi, stod menuen på

suppe, gullasch og dessert - vi valgte i stedet den gyldne middelvej og gik a la carte, men navigerede uden om de dyre fiskeretter.

Dækket

af vindruer

Moldavien er måske i dag mest kendt for sin vinproduktion, forbløffende 10 procent af landets areal er dækket

af vinmarker - der laves dog også andre produkter ud af druerne end vin. Det siges, at vinen fra Moldavien har et stort kvalitets-potentiale,

og at den eneste grund til, at dette endnu ikke er blevet realiseret, er landets miserable infrastruktur. Under alle omstændigheder

benyttede vi lejligheden til at efterprøve påstanden, da Azori fører et pænt lille udvalg af hjemstavnens

vine.



Vi lagde ud med en flaske hvidvin fra 1999 fra producenten Kazaik gjort på druen Rhatsetelli - mit vinleksikon nævner

intet om denne druetype, så læseren vil måske bære over med, at jeg ikke er i stand til oplyse yderligere.

Vinen, som var ganske sød, kunne måske minde en anelse om riesling, blot uden dennes forfriskende syre. Mens vi nippede

til den, fik vi serveret en appetizer, et lille stykke butterdejsagtig tærtebund med gedeost, som i udpræget grad ledte

tankerne i retning af Tyrkiet.



Snart efter kom forretterne, jeg havde bedt tjeneren, som tilsyneladende var identisk med værten,

om at udpege den mest autentiske moldaviske forret og fik den såkaldte sild i svøb-salat (65 kr.). Der var tale om en slags

sildesalat rørt af kartofler, små tern af marineret spegesild, mayonnaise, løg og æg lagt mellem to lag

af revet rødbede. En ganske bastant ret, som nok pegede mest i retning af Rusland, selv om man selvfølgelig heller ikke

kunne undgå at få associationer til det danske frokostbord. En ganske velsmagende og rigelig servering.



Min ledsager

havde valgt rejer i hvidløg-hvidvinsauce (75 kr.), endnu en ganske rigeligt dosseret ret, som på enkleste vis bestod

af et hav af ganske små rejer i en let tomatiseret, olieret sauce krydret med strejf af hvidløg. Jeg vil ikke kaste mig

ud i at gætte på rejernes oprindelse, men retten var bestemt intens i smagen.

Kød og olie

Til hovedretterne

skiftede vi til rødvin, de internationale druestorter såsom merlot og cabernet har været tilstede i Modalvien længe,

og valget faldt på sidstnævnte årgang 2001 fra producenten Carlevana (280 kr.). Bestemt en ganske rar og drikbar

vin.



At spise til fik jeg en ret med navnet Friptura in ulcica »Orhei« (145 kr.). Jeg vil afholde mig fra at vove mig

ud i en fortolkning af rettens titel, men blot nøjes med at konstatere, at der var tale om en suppeskål med butterdejslåg.

Og under låget befandt der sig en grov ragout, eller hot pot om man vil, bestående af oksekød, kartofler, grøntsager

og ost.



Kødet er smagt bedre, må jeg tilstå, og olien flød lidt vel rigeligt, men jeg skal ikke benægte,

at det var en mættede ret med masser af smag.



På den anden side af bordet var min medspiser med rette lidt utilfreds, hans

farserede grisekoteletter (145 kr.) var umanerligt tørre, og det var det ikke nemt af få øje på farsen.

Koteletterne var belagt med dild og store mængder hvidløg, mens det noget rutineprægede tilbehør bestod

af stegte kartoffelbåde, løg og peberfrugter, som sejlede i olie.



Til dessert fik jeg serveret en gang pandekager

fyldt med kirsebær garneret med en creme fraiche-baseret sauce - udmærkede sager, som ikke mindst blev en oplevelse gennem

det glas lokal moldavisk muscat, jeg fik serveret til (48 kr.) - fuldt på højde med Beaumes-de-Venise fra det sydlige

Rhåne. Ledsageren var ude i svesker fyldt med flødeskum og mandler, ligeledes en udmærket, men langtfra uforglemmelig

dessert. Og derefter blev der rundet af med stempelkaffe på behørig vis til 22 kr. per næse.



Alt i alt en

hæderlig moldavisk aften, som når vi tager højde for en skuffende hovedret og lovligt høje priser, lige

netop rækker til tre stjerner.











Berlingske Tidende

Forsiden lige nu

Til forsiden

Business anbefaler

Gratis breaking news på mobilen

Send BUSINESS BREAK til 1929 og modtag en SMS med en bekræftelse. Det er gratis - tilmelding koster kun almindelig takst. Du kan til hver en tid afmelde tjenesten igen.

Afmeld: sms BUSINESS BREAK STOP til 1929

Tilmeld Afmeld

Business Nyhedsbrev

Få breaking news og det bedste overblik fra Business.dk morgen og eftermiddag - eller modtag hver uge et prioriteret overblik over investorstof, privatøkonomi, ejendomme, digtal, karriere, media og vækst.

Se alle nyhedsbreve
 

Business i billeder

Se alle

BrandView Hvad er Brandview?

BrandView er en service fra Berlingske Media, hvor virksomheder har mulighed for at kommunikere deres specialviden direkte til brugere og læsere af Berlingske.
Dette kan gøres på print i Berlingske og Berlingske Business, eller online på b.dk og business.dk.

Ønsker du at vide mere om BrandView, bedes du kontakte content marketing afdelingen Public Impact via e-mail: info@publicimpact.dk.

Sponseret

Sampensions kunder kan glæde sig over et godt afkast for 2017.”En typisk kunde i vores markedsrenteprodukt opnår et afkast i år på omkring 8 pct., og det er meget højere, end hvad man kunne forvente v...

Business.dk anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer. Denne information deles med tredjepart. Læs mere

Kære læser. Velkommen til business.dk.

Vi kan se, at du har installeret en adblocker, så vi ikke kan vise dig annoncer. Det er vi kede af, fordi indtægter fra annoncer er en helt afgørende årsag til, at vi dagligt kan tilbyde dig journalistik af høj kvalitet.

Vi håber derfor, at du i din adblocker vil tillade visning af annoncer fra business.dk Det er nemt og tager kun et øjeblik: Se hvordan du gør her.

Med venlig hilsen
Berlingske Business

Tilbage til artiklen